資料圖：麥當勞餐廳 中新社發 追影 攝

　　(聲明：刊用《中國新聞周刊》稿件務經書面授權) 　　

　　在美國，麥當勞是低收入者的“家庭廚房”；而在中國內地，它曾是高品質生活的象征。新興階層從頭再來，與國際化接軌的除了胃，還有“快餐慢吃”，細細品味著的“高雅”與“格調”

　　★ 本刊記者/羅雪揮

　　上個世紀30年代，康有為的女兒康同璧曾經教富有的郭家小姐用鐵絲烤面包，以防有一天，她們沒有烤箱了，也能烤出一樣黃脆的土司來。資產階級生活方式最終和烤箱一起被逐出了中國大陸。

　　40余年后，當麥當勞再度叩開封閉的中國內地大門，是快捷的服務、清潔的店面、統一的標準，比如永遠保溫在4度的可口可樂、全世界厚度均為17厘米的漢堡面包，取代了烤土司，重新教育著新中國的新一代，什么叫“優雅”與流行。在必須向國際化邁進的時代，麥當勞用優良的服務和質量恒定的食品，開始給中國人以國際化的教育洗禮。

　　1990年10月8日，麥當勞歷史性的一天。這個全球快餐業巨擘，正式在全球人口最多的國家開荒。中國內地第一家麥當勞餐廳在深圳解放路光華樓開張。

　　雖然麥當勞大叔的形象對于深圳人來說，尚顯奇怪，這個紅黃相間的丑角端坐在光華樓頂上，笑容可掬地俯瞰著人山人海。無數深圳人舉家前往。人們滿腹新奇，隊伍從餐廳二樓排到一樓，再繞著整個光華樓轉了一圈。餐廳第一批員工僅有400多人。實在忙不過來了，公司不得不從香港臨時調來500多名員工幫忙，每人每天要忙10個小時，還不能滿足顧客要求。

　　而那時吃麥當勞還屬于高消費，深圳男女老幼去麥當勞都像下高級館子一樣，穿得漂漂亮亮，常有人拿著1000塊、500塊的港幣來消費。當時流行的漢堡吃法則是先小心刮掉那層芝士，而后吃掉牛肉餅，再吃掉生菜，最后就著可樂吃完上下兩片面包。

　　早在改革開放初期，麥當勞就開始與中國官方談判，希望進入這塊世界最大的消費市場。日本的麥當勞1983年就已經開始購買中國的蘋果來做蘋果煎餅，而麥當勞真正進入大陸，比香港晚15年，比臺北晚6年。

　　當時的深圳作為中國改革開放的前沿，開風氣之先，集中了一大批“先富裕起來的人”。吃麥當勞所代表的炫耀性消費，以及新生活的無限誘惑，都在特區抽條吐穗。之后很短的時間內，麥當勞在大陸業績飛升。

　　1990年代，在中國新興階層形成的關鍵時刻，麥當勞“照耀”了中國。中國新興白領們開始以在麥當勞聚會為榮，仿佛麥當勞解決的不是肚子問題，而是精神問題。

　　人們學會文雅地排兩個小時的隊，點適量的食物，而后在這里談戀愛、見朋友、開會甚至談生意，快餐時間被無限拉長，比如一包薯條配6袋番茄醬。麥當勞因此而承擔了更多的公共空間，包括公園、公共客廳乃至公共廁所。

　　“坐多久也不趕人”，這樣的滿足和尊重是空前的。而其迥異于中國餐廳的浪漫氛圍，為白領們提供了不俗品味和雅致情調。基于同樣的理由，這些當年坐在靠窗的位置，慢慢啜著麥當勞奶昔，看霓虹街景的帶頭大哥們，此后又集體移師到了星巴克，比如擺弄著一臺筆記本電腦，等人、發呆或者閉目養神。中國新一代先是在麥當勞的“速成班”中自學成才，而后便在一波又一波的流行消費里成為中流砥柱。

　　麥當勞的教育中國之旅還遠沒有結束。18年來，近千家麥當勞店面沿著中國經濟發展的等高線層層推進。如今，要區分中國內地的城市屬于一線、二線乃至三線，包括該地區經濟發達與否，風氣開化程度，只要看看當地有沒有麥當勞店，以及麥當勞店的數量便會心知肚明。“慢食”的滋味正如漲潮般，一圈一圈，一級一級，從中國的中心，向下、向外、向西擴散。 ★