在臺北南昌路二段的騎樓下，有一間不起眼的小店。58歲的方新梅戴著隔熱手套，翻動(dòng)著爐壁內(nèi)一圈金黃色的面餅。幾步之遙的案板上，她的丈夫吉廷武正用力揉壓面團(tuán)，并分成大小一致的劑子。這是一種在臺北幾乎快絕跡的面食——山東“杠子頭”火燒。

　　吉廷武說，當(dāng)年這種面食很受歡迎，有不少老兵想找尋家鄉(xiāng)的味道，如今這份“老味道”，卻等不來愿意學(xué)的人。

　　在山東方言里，“杠子頭”這個(gè)詞既指硬面火燒，也形容人性格倔強(qiáng)、認(rèn)死理。在這家小小的店面里，“杠子頭”承載的不僅是吉廷武一家的生計(jì)，更是一段跨海而來的歷史，和一口咬下才能品出的、軟綿綿的鄉(xiāng)愁。(記者 讓寶奎 劉大煒 臺北報(bào)道）

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