北京名餃子館“鴻興樓”自重新恢復營業以來，一直興隆不衰。這使我想起北京人最愛吃的餃子來。

　　應該說，餃子在北國是極普通的食品。究其歷史總有1000多年了，古時稱為“牢丸”。水餃叫“湯中牢丸”，蒸餃叫“籠上牢丸”。大約在宋代以前，都用這個名稱。宋以后，叫法比較雜亂，又叫“粉角”、“扁食”、“水角”、“煮餑餑”。統稱為“餃子”大概已是清末民初的事了。從此，“餃”字便成了這種半圓形帶餡面食的專用詞。用水煮的叫“水餃”，上蒸籠的叫“蒸餃”，用油煎的叫“鍋貼”。它既是主食，又可作下酒菜，真是方便不過的食品。

　　“初一餃子，初二面”是北京的老規矩。清代富察敦崇寫的《燕京發時記》中記敘京師大年初一的風俗云：“是日，無論貧富貴賤，皆以白面做角而食之，謂之煮餑餑——富貴之家，暗以金銀及寶石等藏之餑餑中，以卜順利。家人食得者，則終發大吉。”這個風俗一直延續下來。每至除夕，一家人歡聚一室，和面、刮皮、做餡、包餃兒，說說笑笑，煞是熱鬧，大年初一的第一餐則一定是餃子。

　　不僅大年初一，北京人平時也愛吃餃子，北京俗諺云：“好吃莫過餃子。”可見北京人對餃子的喜愛程度了。但包餃子卻是一件麻煩的工作，因此北京的餃子館應運而生，羅布全城，不過大都不講究花色，供應品種一般只有菜肉和三鮮兩種。菜隨市場季節，有時白菜，有時韭菜，有時茴香，有時大蔥。只有“鴻興樓”與眾不同。

　　“鴻興樓”是以經營餃子為主的飯莊，當年開在菜市口，由于餃子花色多，做得好，售價公道，因之顧客云集。這里的餃子全以手工制作，作工十分精細。一般餃子館一兩面只捏幾個餃子，鴻興樓一兩面捏20多個，餃子有肉餡的、有素餡的、有甜的、有咸的，還有雜色什錦的。要高級的，餃餡用蝦、用魚、用雞，顧客點什么，可以供應什么。水餃用高湯火鍋，蒸餃用小籠送上，同時上幾個小籠，每籠一種或兩種餡。

　　鴻興樓是山東風味的飯館，除供應餃子外，也供應高檔菜肴，烹調海鮮為拿手好戲，蔥燒海參，雞茸魚翅，鍋塌鮑魚盒，亦不同凡響；酒蒸鴨，醋椒魚，芙蓉雞片之類更是看家本領。