江南婦女生小孩，月子里一定喝雞湯，以滋補身體，而北京人卻并非如此，這說明吃雞雖屬生活小事，而南北風俗并不相同。再如，廣東人講究吃“白斬雞”，“蔥油雞”，而北京人居家過日子比較節儉，是很少吃雞的，不過是逢年過節，到雞鴨店買一只殺好的雞，或買一只毛雞回來自己殺；有的人家過年祭神“領牲”要殺只公雞，其普通的吃法，便是雞和豬肉一起燉，叫做“肉勾雞”。

　　北京西城有一種鋪子，做“雞鴨鋪”，專賣殺好的、脫盡毛的雞鴨。他們把殺好的雞鴨抽去內臟，再吹足氣，皮上擦上油，一排排地吊在店中，看上去十分肥大，實際上是瘦熏鴨，他們也有辦法給它弄成“十分肥大”的樣子。這種雞鴨鋪一般也賣豬肉，各種冷葷，如清醬肉、小肚、醬肘子、鹽水鴨子、熏雞等等。家中來了客人，到雞鴨店員買點零切的熏雞、醬雞，用荷葉包回家去，也可以招待客人喝兩盅了。

　　北京人家中雖然不經常吃雞，但飯館子對雞的烹飪還是極為考究的，用雞做的名菜也不少。陳蓮痕《京華夢春錄》記民國初年北京館子的名菜，其中就有：

　　“天和玉”之軟炸、金錢雞；

　　“萬福居”之高雞丁；

　　“賓宴春”之辣子雞；

　　“東興樓”之清蒸雞。這都是當年用雞烹制的名菜。這四家館子，在30年代后期，還都開著。“天和玉”、“賓宴春”是南方館子，“萬福居”、“東興樓”是山東館子。北京的館子用雞烹制的菜，原味的如：炸八塊、炸子雞、鍋蹋雞，其香美決不讓德式大菜之“鐵排雞”，揚州館子香酥雞。清淡的有一味“燴兩雞絲”，把生雞絲和熟雞絲一齊燴羹，雪白一盂，入口即化，是老年人的好菜。還有一味最實惠的下飯湯菜，叫“小雞汆丸子”，是把筍雞切塊和丸子一起燒湯，雞塊極嫩，湯味極鮮，又喝湯，又吃肉，是最實惠的一味菜。北京有名的譚家菜的“全雞”，則是當年譚篆青老先生夫人的絕招。