讀丹徒趙曾望《窕言》，(這本書是光緒十八年刻本，較為晚近，但流傳并不多，仍然是一本比較難見的書)，書中有一段記北京話的筆記道：

　　“余備官綸閣，三入都門，凡都人話言，亦略可記矣……煮雞蛋曰窩果兒，燉雞蛋曰溜黃菜，炒雞蛋曰攤黃菜，雞蛋作湯曰木須湯。”

　　各地方言，十分有意思，不要說外國方言不易理解，即使本國方言，不同地方的弄懂也很不容易。如趙曾望，自謂三入都門，懂了北京話了，著在書中，而四樣卻錯了兩樣。第一樣就不對，煮雞蛋，老北京叫“白煮雞子兒”；咸雞蛋叫“老腌雞子兒”；茶葉蛋叫“茶雞子兒”；醬雞蛋叫“醬雞子兒”。那什么叫“窩果兒”呢？實際即是江南的“水潑蛋”：把水燒開，雞蛋在鍋邊一磕，隨即整個兒倒入開水中，頃刻便好，要老要嫩任便。昔時北京小飯鋪的“高湯臥果兒”，就是一碗骨頭清湯，一個雞蛋，再漂兩根碧綠的豌豆苗，便色香味絕佳矣。這個“名菜”在高級廣東菜館中名之“平湖秋月”，恐怕也是北京人想不到的。如果把雞蛋敲碎一小洞任其流入開水中，便名為“甩果兒”、“高湯甩果”，也是小飯鋪的一味好湯，但它和“木須湯”的作法是不同的。

　　第二樣所說“燉雞蛋曰溜黃菜”，也不對。燉雞蛋北京人叫“蒸雞蛋羹”，雞蛋打入碗中，少加點水，筷子打散，上鍋一蒸就好了。而“溜黃菜”卻較為復雜，把雞蛋三四枚打入碗中，加團粉(即生粉、上海叫菱粉)攪拌，用豬油起油鍋，文火入鍋攪拌，蛋凝結(jié)成碎豆腐形即可出鍋。吃烤鴨席，鴨油溜黃菜，是一味必備的佳肴。

　　老北京人說話有忌諱，想盡辦法不說“蛋”字，所以雞蛋最普通的叫法是“雞子兒”。有聰明人卻由此編造一個笑話，說有一個不吃雞蛋的江南人第一次入都，下館子吃飯，拿起菜牌點了一味“木須肉”。他心想大概是“粉蒸肉”一類的吧，端上來一看，是雞蛋、木耳、炒肉絲。他很惱喪，但又不好意思同伙計說，便又點了一個“攤黃菜”，心想今天吃個素，吃點蔬菜吧；不料端上來卻是一盤炒雞蛋，因而更為惱喪。他又拿起菜牌子看，心想菜也不要吃，單純叫碗湯，吃個湯泡飯吧，便又點了個“高湯臥果兒”。端來一看，還是雞蛋，這位老兄只好嘆口氣，付了帳，餓著肚子走了，看來不通方言和習俗，吃飯也會碰到困難的。