中新社北京七月十八日電 題：食客喜新厭舊 小吃頻繁變臉
中新社記者 沈嘉
北京人換口味的速度像換衣服，他們剛剛拋棄了裝“掉渣燒餅”的牛皮紙袋，開始垂涎于一種叫作“八寶烤鴨”的街頭美食。在西四、地安門、東直門等繁華地區，一站地的路程內可以見到兩三家出售這種油乎乎的廉價烤鴨的店鋪。
西四的一家“八寶烤鴨”店現在生意很火，在非高峰時段，也常常可以見到十幾個人排隊的景觀。這家店的老板娘王慧喬曾經是“掉渣燒餅”的加盟商，眼見生意一落千丈，就轉行賣起了鴨子。
“我是瞅準了北京人愛吃鴨子的習慣”，王慧喬說。在過去的一個月里，她用成本價為售價三分之一的冷凍鴨原料和一套烤爐設備賺到了超過一萬元人民幣的純利。
從十年前的首開流行菜品先河的紅燜羊肉開始，北京歷經了麻辣小龍蝦、水煮魚、香辣蟹、鴨脖子、掉渣燒餅等各種流行，差不多一年一換。
每次流行都能引起人們的跟潮，在北京生活了七年的浙江姑娘李靜對此的感覺是，“北京人好像很喜歡排隊。買國債、買房子排隊，買吃的更愛排隊。”她家門口最近新開了一家賣桃酥的店，排隊成為一道壯景，一些人看到店前有隊伍就先跟進，然后才知道賣的是什么。
對于北京外來小吃的火爆，社會心理學家的觀點是，這些小吃確實能帶給民眾一些新鮮口味，它們屢獲認可，表明北京具有開放和兼容的特性。
不過北京各種流行小吃的短壽說明了它們存在的問題，除了盈利上的短視，屢屢曝光的食品安全丑聞也令食客們憂心忡忡，許多人在吃過之后才發現，一些掉渣餅的原料是“垃圾肉”，麻辣小龍蝦生自污水，水煮魚用的油是地溝油。
與此同時，北京的麥當勞店已經穩扎穩打開到了九十幾家，像味多美、好利來一類的西餅連鎖店近年也拓展迅速。相比之下，本土小吃缺乏后勁。
對于街頭烤鴨的沖擊，北京百年老店全聚德并不擔心，它在“五一”或“十一”黃金周每天賣出超過一萬只烤鴨成績保持了很多年。該集團行政總廚顧九如表示，雖然社會餐飲業花樣很多，但只能紅火一兩年，主要是由于缺少文化底蘊和特有品牌，還包括對質量體系、管理體系的重視和經營。
