中新社臺北三月十八日電　題：臺灣油飯的前世今生

　　中新社記者　路梅　陳立宇

　　臺灣是小吃的王國。從南到北，從早市到夜市，小吃撐起的是臺灣人飲食的八分天下，也聲名遠播到世界各地。在成百上千種風味各異的臺灣小吃中，卻只有油飯在臺灣人的人生大事中扮演著無可替代的角色。

　　找到藏在臺北迪化老街一角、創辦于一八九四年的“林合發油飯”，第四代男主人將悶蒸二十分鐘的糯米飯倒入直徑三尺、深二尺七的大鍋中，加入事先鹵好的香姑、肉絲、蝦仁翻炒。十分鐘后，當大鍋上方升騰的糯米清香中絲絲混入鹵料的濃香，油飯終于可以出鍋。經由女主人麻利地稱重、裝盒，排隊等候多時的顧客終于滿意而歸。

　　過去，臺灣人在新生兒滿月、嬰兒周歲和男子弱冠之年的日子，以及女兒出嫁時，都備油飯饋贈親友。而在農歷七夕，家有十六歲以下少兒的臺灣家庭則以油飯作為祭拜“七娘媽(織女)”誕辰之食品，拜謝“床母”庇佑家中幼兒。據說有些地方，若老人壽終正寢，被看作是一種前世積德的喜事，也會在喪事過后贈送油飯。

　　“林合發”的女主人說，以前都是家家戶戶自己做油飯，鄰居親朋自帶鍋碗去盛。隨著生活水準的提高，專業油飯作坊開始大量生產，油飯搭以兩枚紅蛋和一整只雞腿，用紅色的禮盒裝好，直接送到客戶指定地點。

　　時至今日，新生兒滿月是送油飯最大宗的日子，叫做“彌月油飯”。臺灣大大小小的油飯廠，主要都靠彌月油飯撐起生意。前些年“林合發”生意最好的時候，常有顧客一訂就是幾百上千盒，有的為了顯示財力，還在盒中多加一只雞腿。女主人說，現在經濟越來越不景氣，加上每年新生的寶寶也越來越少，已經沒有了上千盒的大訂單，現在訂單中每盒的分量也逐漸減少。

　　每逢“七夕”，“林合發”的零售攤位前都會排起五、六米的長隊，一上午能賣出五、六百斤。更多時候，油飯已不限于年節或特殊節慶食用，全省各地不論夜市，市場或便利商店內，均可隨時買到熱騰騰的油飯。

　　但由于工業化生產，有些油飯失去了原有的香濃口味，不再是臺灣人“記憶中的味道”。因此，堅持配方和原料百年不變的“林合發”，雖身居深巷卻聲名在外，老板說，零售生意靠的都是回頭客，住得比較遠的主顧也會在周末專門趕來。

　　一位距預產期還有兩個月的準媽媽，已經開始在網絡上向網友請教送油飯的事宜。她說，雖然現在彌月也可以送蛋糕，但是由于年輕人現在較少吃油飯，所以彌月油飯反而更受歡迎。

　　記者的一位朋友方小姐說，很喜歡媽媽做的油飯，可是自己卻不會做。現在開始考慮是不是也應該學學油飯的做法，以后好做給自己的孩子吃。

　　或許許多年輕人開始有這樣的想法，因此在臺灣某門戶網站上搜索油飯的做法，竟有數十頁之多，除了最傳統的“古早味”，年輕饕客們改良、顛覆，發明了更多“油飯現代版”，吃并快樂著。