男子剪辮、女子放足、改革服飾，從傳統社會走向現代社會。
片名：百年辛亥：一場“從頭到腳”的革命。
隔斷一：一剪子，告別舊王朝
解說：在北京王府井大街有一組雕像，第一個雕像是后腦勺拖著辮子的人力車夫在拉洋車；第二個雕像是一個理發匠正準備給顧客剪掉辮子，但理發匠自己的發辮卻還沒有剪掉；第三個雕像是街頭賣唱的藝人，小姑娘穿著改良的旗袍在演唱，一旁的琴師梳著背頭演奏，已經不再拖著長長的辮子了。
解說：說起中國人留辮子的歷史，還要追溯到幾百年前。漢族男子原來是不留辮子的，剃發留辮是滿族人的風俗。但清朝統一中國后，政權的力量使剃發留辮由滿族的風俗變為滿漢民族共有的風氣，從此，中國人的腦后就多了一根長長的發辮。
然而，隨著鴉片戰爭后中國近代化的不斷發展，許多中國人開始走出國門學習西方的文化和先進技術，在尋求救國救民真理的同時也耳濡目染了西方人的生活方式。不過，中國人腦后的辮子，成為被嘲諷的對象，日本人更把中國留學生的辮子譏為“豚尾”，也就是豬尾巴。
采訪：(北京大學歷史系 教授 王曉秋)作為一個留學生來說，到了那里受到日本人的一些歧視，這個留學生走在街上，一些小孩跟在后面看他們拖著辮子，說這不是豬尾巴嗎，后頭拖一根辮子，所以留學生兩種感情，一方想要救國，愛國，另一方面又受到歧視這種刺激。
解說：為了改變這種受歧視的狀況，有些留學生把辮子盤起來，膽大的比如陳獨秀、鄒容，干脆把辮子剪掉了。19世紀末20世紀初，隨著民主思想的勃興，留辮成為效忠清朝的標志之一，剪辮子成了革命黨人的標志。
采訪：(北京大學歷史系 教授 王曉秋)當時留日學生里邊，就是興起剪辮子，而且當時受到清政府大使館、公使館的壓制，后來他們就起來把那個留日的監督，就是管他們那個官員的辮子也給剪了。當時就成為革命派的一種要不要革命的這么一種標志。
就在留學生在國外紛紛剪掉辮子的同時，在國內，康有為第一個提出了剪辮子，他在“剪辮易服說”一文中，向光緒帝申述了剪辮子有利于“強兵強種”的理由，以辮子不利于打仗、不利于機器、不利于衛生，且為外人恥笑為由，主張剪辮斷發，但并沒有被采納。后來，隨著大批留學生的歸國，剪辮子在清政府控制較弱的南方各省逐漸流行起來。1912年1月1日，孫中山在大總統令中規定公民必須剪除辮子，至此，全國上下隨即掀起了一股剪辮子的熱潮。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)到革命高潮來臨的時候，辛亥革命之后，人的觀念大變化，剪辮子都趕上黃道吉日，敲鑼打鼓，大家都積極的剪，喜氣洋洋，而且在那個時候，現在你想不到，辮子成了一句罵人的話，要是說，你這個人真是個辮子，就是說你這個人不是個東西，所以你想剪辮子前大家維護辮子，不讓剪，到后來辮子變成一個罵人的話，這觀念很大的變化。
解說：對于剪掉辮子，當時人們心情各有不同，有人興高采烈，有人鄭重其事，有人垂頭喪氣，有人哀號連天。學生剪掉了辮子，軍人剪掉了辮子。黎元洪在憂心忡忡中剪掉了辮子，善于投機的袁世凱在溥儀退位的當天剪掉了辮子，遺老遺少們也在革命軍的強制下剪掉了辮子，1919年，清朝的末代皇帝溥儀在他的外國老師的勸說下，也剪除了象征大清國的辮子。這股剪辮風潮從城市到村莊，逐步推進。一根辮子的去留，足見一種遺風舊俗對人們影響之深，舊習俗的去除不僅是革命的訴求，也是時代的進步和人民生產生活的需要。
今天，時尚男女們發型各異，頭發成為個性與品位的象征，我們對于辮子的記憶成為了歷史課本里的一個章節，影視劇里的一個畫面，成為了街頭的雕塑的那個形象。
隔斷二、針線，服飾改變思想
解說：“今日萬國交通，一切趨于尚同。而吾以一國，衣服獨異，則情意不親，邦交不結矣。”這是康有為向光緒帝上書，提議斷發易服的奏折中的一段。康有為把對中國傳統服裝的改革與國民的改造和國家的進步發展相聯系，服飾的變革在康有為等維新派看來早已超出了服飾本身的意義，成為政治制度改革的前奏。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)中國在早些時候，一些啟蒙思想家，包括康有為，他在19世紀末的時候，他就提出來，中國要跟上國際同步，所以就要求變法要從放足、放開小腳，剪辮子，改服裝開始。而且他講中國的服裝都非常的寬大，這個都不利于跟萬國競爭的時代，所以他提出變法要從變衣服開始。
解說：盡管康有為的這一提議，并沒有被保守派接受，光緒皇帝也予以斷然拒絕，但是后來隨著婦女解放的興起，一些女性革命家成為服飾改革的先鋒。秋瑾還曾表示出對男裝有興趣，她從日本回來后，更是經常一身男裝打扮。但是女性著男裝并沒有成為社會審美的主流，于是在清朝旗袍的基礎上，改良后的旗袍出現了。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)旗袍其實不完全是清代人的服裝，其實它是幾種服裝的結合，它用的價值觀是西方的，西方講究線條美，你看中國人女性的服裝是沒有線條的，一個大的直的到底，西方人講究線條，人體曲線，所以它用了西方的價值觀念，講究體現女性的人體美，又結合了中國的旗袍啊，長馬甲啊，跟蒙古長袍的特點，應該說，這個旗袍是中西結合的很成功之作。
解說：改良后的旗袍很快被中國女性接受，并且延續至今，成就了中國服飾文化中獨特的東方氣質。而男裝的變化，當屬由孫中山先生設計的中山裝了。
關于“中山裝”，《中華文化習俗辭典》記載說：“孫中山參照中國原有的衣褲特點，吸收南洋華僑的‘企領文裝’和‘西裝樣式’，本著‘適于衛生，便于動作，易于經濟，壯于觀瞻’的原則，親自主持設計，由黃隆生裁制出的一種服裝式樣”。 1912年民國政府通令將中山裝定為禮服，修改中山裝造型，并賦于了新的含義。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)中山裝就是按照當時日本士官生的服裝來改進的，那個日本士官生的服裝是學的西方的西服，他把原來的大翻領改成了立領，用了五個扣子，象征了五族共和，四個兜象征了禮義廉恥，衣服上面還有個蓋子，就是口袋上的蓋子，蓋子的形狀是個筆架子倒過來的，表示他要尊重知識，所以中山裝后來變成流行服，確實是有它變革的意義在里面。
解說：從康有為上書光緒帝未果，到旗袍和中山裝的流行，中國百姓服飾的變革承載了太多政治理想和社會意義，那些由剪刀和針線帶來的不僅是社會的變革，也成為服飾自由和多樣的開端。
隔斷三、三寸金蓮的絕唱
解說：今天，擺在這里的一雙雙繡花鞋，已經成為很多人眼中的藝術品，早已失去了它作為鞋子的功能。但是在漫長的中國封建社會，這些小巧的繡花鞋卻是中國女性的必需品。為了適應這樣一雙鞋子，女性受到的摧殘可想而知。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)裹腳是對婦女非常摧殘的，你看過裹腳的圖版？很可怕的，小腳三寸長，從小五六歲，六七歲就裹了，最后這個腿啊，都變成像兩根竹竿，因為她腿不能發育了，所以這個直接搞成中國的東亞病夫。
解說：為營造女子行走時"金蓮碎步"的所謂優雅，"纏足"的習慣綿延了千年，進入晚清以來，一些進步人士已經清醒的認識到纏足不僅是腐朽文化的代表，更成為西方列強嘲弄中國的笑柄。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)當時老百姓不愿意放足，因為一些男性就說要是你放了足就不討你這個老婆，所以康有為他們比較維新的開明的人，就組織一個不纏足會，就約定了將來我的女兒嫁不出去嫁給你的兒子。都用這個辦法來推行，可見阻力多大。
解說：辛亥革命后，尋求變革的仁人志士，率先對此口誅筆伐，"為婦女解開裹腳布"的呼聲最終響成一片。
采訪：(中國社科院近代史研究所 研究院 劉志琴)這個事情真的是辛亥革命之后才暢通的，因為新思想來了，一看到人家都很健美的，我們中國女的怎么這樣啊，所以這種陋習應該辛亥革命時期是破除了。
解說：解開束縛婦女雙腳的裹腳布，對中國的女子來說是值得慶幸的，更重要的是讓中國婦女在解放了雙足的同時獲得了思想的解放。今天，中國女子的這段心酸過往，伴著那一雙雙繡花鞋和一幅幅老照片，都已走進了博物館，同時走出來的是中國女性的思想解放和自由。
解說:一百年后的今天，王府井早已被各種現代元素裝點的一片繁華。剪辮子，換新裝，解開裹腳布，都已成為了歷史。
編導：閆欣雨 攝像：胡星
